上大学时曾有朋友在闲聊时对我说如果能去哈尔滨看冰雕就好了。我在心中纳闷，冷飕飕地看这些冰冰凉又没有色彩的东西有什么意思。多年以后，我也来到这里，当然，不是来看冰雕的。自从上次在大连感受过北国风的刺骨以后，再不敢贸然藐视北方的冷，看看秋色就可以了。

在印象中一直以为哈尔滨是靠近俄罗斯的工业重镇，看过电视剧《悬崖》才想起原来东北还有这段精彩的历史。正因为到过哈尔滨，所以看《悬崖》时才会如此感慨，镜头中屡屡出现的马迭尔宾馆、斯大林公园等场景都是那么熟悉。周乙与顾秋妍在工作和生活中体现出来的风范深刻体现出这座古老城市的格调。有些时候我甚至不是在看这对革命斗士所献身的伟大事业，而是在欣赏他们举手投足间的魅力。穿着毛皮大衣、开着奔驰和雪佛兰的老爷车来回于哈尔滨的外国饭店、别墅、教堂，这样的生活现在来说也算是时髦的，张嘉译和小宋佳演绎出来的层次绝非文艺小青年们泡泡咖啡馆就能得道的。

刚到之日在“毛毛熏肉大饼”享受豪爽的午餐，并向曾在此度过四年青春年华的 Alexke 同学炫耀。无奈其表示没有听说这个饭店的名字。在游客和住民心中的经典难道差异真的就这么大？我们开始疑惑按照自己的行程安排会不会只能看到一个千篇一律的哈尔滨，好在后来所到之处类似于滨江铁路桥、横头山、快乐窗咖啡店等都算是哈市现在的值得一去、跟团又肯定不会去的地方。

出租车司机的幽默和实在是此行中留下深刻的印象之一。在我曾到过的城市里，南方司机精明、西北司机蛮横，总让人提心吊胆、不得不加以防备。但哈市的司机却能用带着东北口音的普通话愉悦乘客，让我不由自主跟他们多聊几句。一次在十字路口，前面一辆轿车且行且停、犹豫再三挡住了去路，出租车司机绕过其，并说：你看，现在的人，老婆太多，不知道该回哪个家了。相当搞笑。

在哈尔滨短短数日，而且全是随性的游览，没有遵循各种网站的教导前往知名的景点。因此不能说领略过冰城夏都的风采，因为一座城市几百数千年沉淀的风骨不是从表面就能看出来的。而且具有讽刺意味的是，中国城市化建设几乎如出一辙，特色的文化只能在几角旮旯和破败濒于翻新的建筑里才能找到。希望哈尔滨能保留多元化的风貌，等着我们再度来访。

看罢冰城夏都的秋色，那么下一次，应该要有冰雕和雾凇了。

时间：2011年10月
地点：中国 哈尔滨 [ Haerbin, China ]
器材：Nikon D70 + Sigma 18-50/2.8
备注：后期 Capture pro one 和 Photoshop 调光裁减处理，本文共一页。

 

图936：中山路是哈尔滨的主干道之一。国内大城市几乎都有中山路、中山公园，这也算是国情特色。哈尔滨的交通总体而言算是整齐规矩的，只有中央大街那块因为单行道太多，显得有得乱。
Photo 936: Zhangshan Road is one of the major trunk roads in Haerbin. And almost every big city in China gets Zhongshan Road and Zhongshan Park.

 

图937：一早到达冰城，当然是先去填饱肚子。查网上各种功略说中央大街边上的这家“毛毛熏肉大饼”不错，作为吃货岂可错过。按照魔都的风格点了两只小菜、外加一份大饼。等菜上来看到份量以后方知北方的豪爽。图中的熏肉和着大葱裹进面饼中，没有烤鸭的细腻，是大快朵颐的那种快乐。再喝一口红枣茶，这饥饿啊、寒气啊都不见了。
Photo 937: Smoked pork eating with green Chinese onion and large flat bread.

 

图938：炸里脊肉，我更喜欢吃那过油的小葱。图片拍得再好，也不如坐到跟前猛吃来得过瘾。
Photo 938: Fried underback.

 

图939：像我这样的菌菇达人，面对这样一盘个大玉润的黑木耳，撒上一点猪肉、大葱一起爆炒一盘，佐点小酒，可以吃得酣畅淋漓。吃遍大江南北的黑木耳，算是这一盘最周正了。
Photo 939: Jew’s-ear from Long White Mountain near Haerbin is in the top grade.

 

图940：吃完转过大安街的弯便到中央大街。在十一这样的忙季人山人海，哈尔滨的中央大街是极少有机会看到路面的。想来本地人应该不怎么会到这里来玩，就像魔都人不常去南京东路外滩一样。
Photo 940: Central Avenue is the most famous sight spot in Haerbin.

 

图941：中央大街两旁很多现场作画的街头艺人，一长溜挨个排开。靠这样的手艺吃饭在每个城市都有，但像哈尔滨这样排列整齐的阵势依旧少见。这位师傅的自画像嘴唇和下巴之处可谓入木三分。
Photo 941: Busker at the sides of Central Avenue.

 

图942：无论是炎热的盛夏还是寒冷的冬天，来到哈尔滨不吃马迭尔冰糕是不行的。服务员在里侧大声提示“管够、管够”也抵挡不了游客们的争先恐后，一箱一箱递上来的冰糕瞬间被扫空。冰糕分两种：两块钱和五块钱的。经实践比较，五块钱的冰糕绝对物有所值。
Photo 942: Modern Ice Cream Stick is quite palatable.

 

图943：在松花江畔贩售的冰糖葫芦。比起北京的糖葫芦，这个看起来确实娇小了些。
Photo 943: Stick of sugar-coated haws.

 

图944：阳光斜射到松花江畔的斯大林公园，造成如此美丽的光影效果，轻松的生活情调油然而生。深吸一口气，仿佛能感受到略带凉意的新鲜空气。
Photo 944: Stalin Park at Songhua River Bank.

 

图945：穿过斯大林公园走上横跨松花江、被哈尔滨人亲切地称为“老江桥”的滨洲铁路桥。这座1901年便已经服役的钢铁大桥老当益壮，仍然肩负着交通要道的历史使命。
Photo 945: Steel Railway Bridge acrossing the Songhua River. This bridge alread keeps servicing for over one hundred years.

 

图946：“走在桥上，不时就会有一辆火车从身边呼啸驶过，震的脚下的铁板被震的颤颤悠悠。火车由远及近，可以感到震颤由弱变强。火车在身边飞驰，车、轨、桥、人、心，在一同震颤”。在老江桥的一边，为了顺应时代对速度的召唤，新桥已经在热火朝天的建设中。届时不知道老江桥是否将只为一个记忆的符号而已。
Photo 946: It’s exciting when walking on the bridge. And a new bridge is under construction nearby.

桥在上世纪50年代末60年代初进行过维修，原来的老桥没有人行道。人行道是薄铁板铺的，有的铁板已经弯曲变形，铁板间还有缝隙，透过缝隙，人可以看到脚下几十米处的松花江水。在桥上行走，感觉不像是在走桥，倒像是在钢梁中穿行。

 

图947：由于几次进华梅西餐厅都因为其火爆到不接受预订和排位的程度，无奈改到西十道街的露西亚餐厅。内部的装饰很容易就能分辨出俄式大方和浪漫的风格。
Photo 947: Lucia restaurant with Russian decoration style at West 10th Street.

这座餐厅除厨艺大师精心烹制的地道俄式美味佳肴外，其最大的特点是精美细腻的核桃木和柞木雕刻，其艺术性地再现了欧洲十七世纪皇家餐厅的华贵.精美、雍容和奢华，令人窒息的美轮美奂。如果你置身于这家餐厅，不得不为其精美、宁静和气度非凡的环境而暗自惊呼、赞叹。据说，这座餐厅的内装修全部设计是由旅日本华人建筑师胡泓完成的，而且这位大师还亲自率二十余名工匠雕刻、制作，现场指导施工。所使用核桃木和柞木的用量，超过了100立方米。整个工期4年又4个月。–《哈尔滨最具特色的露西亚西餐厅》

 

图948：露西亚餐厅的餐具随意而并不讲究细致，比起英法的高雅，俄式应该更偏向于豪放。左边的本子是走遍天涯都随身的记录，大部分朋友都对本子里的内容很好奇。
Photo 948: Campared with Europe, the Russian food culture seems bold and unconstrained.

 

图949：露西亚餐厅的牛排口味偏硬，不够细腻，也不入味。相比后来在魔都喜马拉雅中心尝到的和牛牛排，露西亚餐厅的牛排无论在肉质和酱汁都稍逊一筹，我只能打60分。
Photo 949: The steak is not to suit my taste.

 

图950：都说俄式菜肴口味较重，喜欢用油。但在露西亚餐厅确实没有吃出这样的味道，红菜汤淡而无味，倒是里面很大块的胡萝卜、土豆留下了很深的印象。图中是罐虾。
Photo 950: We enjoy the environment of Lucia restaurant rather than its food.

 

图951：卡兹青年旅社是由当年的犹太中心教堂改建而成，旅社的名字旨在纪念教堂的设计师。卡兹青年旅社的住宿条件非常简陋，二楼的地板是用木板搭成，颇有历史沧桑感。但在中央大街附近，卡兹青年旅社确实算是价廉物美了。
Photo 951: Kazy Int’l Youth Hostel keeps the balance of price, location and service among the hotels near Central Avenue.

我们身处的这座老建筑——犹太中心教堂，位于通江街82号，始建于1907年，是哈尔滨第一犹太教会，当年哈尔滨包括外埠的犹太人每逢重大节日都来做礼拜，因而又称犹太总会。1937年重修扩建后，哈尔滨犹太宗教公会、哈尔滨犹太复国主义组织、犹太丧葬互助会和《犹太生活》编辑部迁入其二楼和三楼办公，成为全市犹太教最高管理机构兼民事管理机构，负责监督哈尔滨市所有的犹太文化、教育、医疗、慈善等机构的一切活动。

 

图952：留言墙上留下了很多“你从哪里来，要到哪里去”的人生困惑。
Photo 952: Messages from visitors all over the world.

“你好！生命里看得见的日子里，我也许只能来这里一次，离去亦是永远了，想来便是如此了。但依然留下些许期待，生命里交错无常的我们，当你看得到我的言语，生命也许没有了交错，少了阡陌，我们都有我们的旅行，希望你也看得到，相信你也懂。”

 

图953：从过道上看过去，客房有点像办公室或者教室。不远处那个木梯就是通往二楼的必经之处。
Photo 953: Kazy Int’l Youth Hostel comes from alterations to the old church. Thus the guest rooms may look like office.

 

图954：索菲亚大教堂是哈尔滨的标识，出现这个镜头就表示男女主角已经到冰城了。同样，这个大教堂多次在《悬崖》中出现，各派别的特务都在这个广场接头。
Photo 954: Sophia church is alway shown in TV drama as the mark of Haerbin.

1903年，随着中东铁路的建成通车，俄国人调来了一师人马来作为铁路的护卫，并于1907年在哈尔滨 哈尔滨索菲亚大教堂兴建了一座木制的随军教堂——圣-索菲亚教堂。1923年，在那座木制的教堂旁边又开始修建了画面上所见的这座新教堂，并于九年后竣工落成。九年建成一座教堂，既不是什么高耸入云的哥特式又不是什么繁杂多彩的巴洛克，可见俄国人效率之低。这倒让我想起一件事情，去年夏天去俄罗斯的海参崴，路上见到几座新建的四、五层高的住宅楼，有人告诉我，那是中国工人用了一年时间建成的，而要换成俄国人起码要建上三、四年才能完工。也正因为如此，俄国人不相信一年建成的楼房质量安全可靠，居然两、三年过去了而没敢入住。虽然俄国人信奉东正教，但俄罗斯化的东正教堂建筑风格却与传统的拜占庭式东正教堂风格有许多的不同。代之传统拜占庭式教堂大穹顶的是俄罗斯化的洋葱头，而且，还众星捧月般地在洋葱头的四周安上几个小帐篷顶。–百度百科

 

图955：花20元进入索菲亚大教堂是不值得的。据说索菲亚大教堂已经不再行使教堂的教堂，作为博物馆，里面除了几张老照片外空无一物，只有一些各处都能见到的旅游景点摊贩。只有这穹顶尚能一赏。
Photo 955: It’s empty in the Sophia Church.Thus the entrance fee is not worthy

 

图956：坐过江缆车跨过松花江前往太阳岛，能看到远处的滨江铁路桥。江面风声很劲，吹得缆车也摇摇晃晃。听说后来2011年11月份因为施工，缆车要歇业到今年4月份。不知道是否已经恢复运营。
Photo 956: Songhua River view from Cable Car.

 

图957：虽然奔着太阳岛去，但我们并没有摸清状况。租了个自行车在太阳岛公园外围兜玩一圈，才发现根本没进入到真正意义上的太阳岛。作罢，好在这外围的景色也是不错的。
Photo 957: We rent bicycle and just ride along the road surrounding the Sun Island Park.

20世纪初随着中东铁路的兴建，许多外国侨民相继来到哈尔滨。他们发现地势高低起伏、河道纵横如网的太阳岛是一个避暑的好地方，于是纷纷到这里修建别墅。这些侨民携带家眷，在此“野餐、野游、野浴”。这些充满异国情调的生活习俗，成为太阳岛乃至整个哈尔滨特有的一种文化现象，被称为太阳岛早期的“三野”风情。这些习俗和风情甚至一直影响到今天哈尔滨市民的普通生活。–百度百科

 

图958：这是距离哈尔滨约60公里的红叶之都横头山的秋色。山上景色比城市内更显秋意，可惜我们到时红叶已经落败。山下不少山民沿途售卖松子、山楂还有灯笼果。那灯笼果差点被我当成小番茄，放入嘴中味道确实异常糟糕，不过说是对高血压特别好，真可谓良果苦口。
Photo 958: Autumn scenery at Hengtou Mountain, 60 kilometers away from Haerbin.

 

图959：在横头山一天劳累，回到中央大街自然要犒劳自己。本想去吃吴记酱骨头，但跟着谷歌地图却怎么也找不到店面。无奈返回到这家王将面馆，叫上一些小菜，要一瓶哈尔滨瓶酒，那是一个过瘾。
Photo 959: Chicken Claw in Wangjiang Noodle Restaurant.

 

 

 

图960、图961、图962：醋溜黄瓜、家常豆腐、炸酱面，这些劳动人民的菜肴样样都合我的心意。吃货也是应该雅俗俱赏的。
Photo 960, Photo 961, Photo 962: Cucumber, Brown Beancurd , noodles with soybean paste.

 

图963：傲古雅咖啡店就在卡兹青年旅社的隔壁，酒足饭饱以后到这里休息再合适不过。对于这个开在教堂里可以喝茶的咖啡厅可以用一个词形容：简陋而有情调。或许因为我们是在夜晚光临，所以没能欣赏到它的美。
Photo 963: Augoa Coffee is just next door of Kazy Int’l Youth Hostel.

 

图964：依旧是受俄罗斯风格影响的内部装饰风格，傲古雅细节之处体现着色彩的斑斓。
关于哈尔滨的咖啡店，Para Sempre 将会有专辑。
Photo 964: Colorful straws.

 

图965：从中山路到果戈里大街，我们本是要找印度风情街，结果到时天色已晚，遍寻不着。之后随意行走，误入一条不起眼的小街，里面居然有家颇具风格的小装饰品店。虽然都是些常见之物，但各种物件造型讨喜、做工精细，能看出主人的用心。
Photo 965: Porcelainous dishware.

 

图966：夜幕下的哈尔滨可是北国一道靓丽的风景。是不是只有夕阳和夜色，才能更好得衬托出这座古老城市的魅力？
Photo 966: Haerbin at nightfall.

 

图967：临走前，我们还在惦记着吴记酱骨。天鹅饭店的小后生表示没有听说过，建议我们还是去正阳楼比较靠谱。虽然不知道正阳楼的酱骨能否代笔哈尔滨酱骨的水平，但好歹我们不虚此行了。
Photo 967: Zhengyanglou Restaurant.

正阳楼始创于公元1843年，距今已有一百六十多年的历史，是老北京时期著名的京都八大楼之一。衍生于山东镡家村人宋文治之生肉铺。1906年于哈尔滨遇京城学徒之王孝庭，二人于1910年辟以酱肉作坊，初步奠定了传世品牌之根基，清末秀才徐鼎臣毛遂自荐书写门市匾额《正阳楼》。目前，正阳楼酒店主营百年酱骨、传统菜、创新菜，并致力于养生菜品的开发研究。–黑龙江新闻网

 

图968：这是在横头山上小憩时的手机自拍，这双鞋跟着我踏遍世界各地，已经有些磨损，但我喜欢这样的感觉。我的足迹已经超出长辈们的范围，出行在陌生的地方，让我感觉到工作付出的意义。
Photo 968: This hiking boot travels with me to each corner of the world.

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本文完，若需要原片，请联系作者，转载请注明 Para Sempre。